Цветочные салоны Крона

Драцена окаймленная или маргината (Dracaena marginata). Это древовидная драцена, её крепкий ствол, способный достигать высоты 3 м, венчается пучком листьев, напоминающих растрёпанную причёску. Листья длинные узкие. По мере роста растения листики опадают, образуя на стволе характерный рисунок из рубцов. У этого вида большое количество форм, например: Magenta, Bicolor, Tricolor. Формы отличаются друг от друга цветом листьев.

Температура воздуха: Драцене подойдёт умеренная температура. Летом 20 – 25°С, зимой не ниже 15°С.
Освещение: Драцену нужно располагать в светлом, защищённом от прямых солнечных лучей месте. Лучше всего выбрать для них восточное или западное окно. Виды с тёмными листьями требуют меньше света, чем пестролистые.

Влажность воздуха: Умеренная. Драцены этой разновидности переносят сухой воздух, однако в этом случае обязательно нужно растение регулярно опрыскивать (1-2 раза в день). Также не следует забывать протирать листья от пыли или мыть растение под душем.
Полив: Полив – аккуратный, драцену нельзя заливать. Почва между поливами должна просохнуть на 2-3 см. Очень рекомендуется для аэрации рыхлить верхний слой почвы не реже раза в месяц.
Если сверху образовалась соляная корка, ее нужно удалить и досыпать свежего субстрата.
Зимой полив более умеренный, но не допускайте пересушки земляного кома, особенно при наличии в помещении центрального отопления.
Почва: подойдет обычный дерновой грунт, к которому так же можно добавить немного песка, торфа и перегноя. Или приобрести специальный грунт.

Удобрения: подкормки полезны каждые 14 дней в летние месяцы. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цветов в малых концентрациях.

Пересадка: Пересадку драцены рекомендуется производить раз в два – три года в марте – апреле. Молодые растения можно пересаживать каждый год. При пересадке желательно обеспечивать растениям хороший дренаж

Прочие рекомендации: Растение не любит холодных сквозняков.
Болезни и вредители:
Из вредителей драцену могут поражать щитовки и трипсы. Также может появляться паутинный клещ. При этом драцена начинает сбрасывать листья. Необходимо обработать растение препаратом Фитоверм.
Коричневеют кончики и края листьев. Как правило причиной является сухой воздух
Коричневые пятная на листьях: Холодные сквозняки или недостаточный полив. Коричневые пятна на листьях появятся при пересыхании почвы у корней .
Листья становятся мягкими и скрученными, с коричневыми краями. Причина в слишком низкой температуре воздуха. Подобные признаки могут появиться у нежных видов драцен даже если их оставить в холодную ночь возле окна.
Желтеющие нижние листья. Для старых растений это естественно и неизбежно. Зеленые листья драценам свойственно иметь только в верхней части стебля.
На листьях появляются коричневые пятна . Причина кроется в недостаточном поливе. Необходимо поддерживать земляной ком во влажном состоянии.
Пятна на листьях светлые и сухие. Причиной являются прямые солнечные лучи. Необходимо переставьте растение в менее освещаемое место.

 
В переводе драцена означает «самка дракона». По одной из легенд, на острове Сокотра поселилась в древние-предревние времена огромная дракониха. Особо любила она питаться слонами. Поймав слона, она пила его кровь, пока не насыщалась.
Но однажды она напала на огромного, старого слона. Мощный слон пытался отбиться, а потом рухнул, всей тяжестью придавив дракониху. Оба – и охотник и жертва – погибли, а кровь их, перемешавшись пропитала грунт и дала начало необычным деревьям. «Драконовое дерево» до сих пор несёт в себе кровь двух титанов из легенды – время от времени на стволах драцен выступают красные смолистые пятна.
Вторая легенда о драцене очень романтична. Эта история начинается с того, что молодой ацтекский воин влюбился в дочь жреца. Девушка ответила ему взаимностью, но отец невесы,жрец ни в какую не хотел отдавать дочку за неблагородного. И придумал испытание, которое, парень никак не мог пройти. Жрец воткнул в землю палку, которую должны были сжечь на жертвенном костре, и повелел молодому человеку поливать её пять дней. Если за это время палка выпустит хотя бы один зеленый лист, то быть свадьбе, а если нет – юноша вместе с ней окажется на жертвенном костре.
Несмотря на безнадёжность затеи, молодой человек начал поливать палку. А она внезапно покрылась листьями! Это и была драцена, дерево любви и счастья. Пришлось отцу невесты сочетать молодых браком, и они всю жизнь благодарно приносили необычному дереву подношения. Кстати, в некоторых странах Латинской Америки принято дарить любимым кусочки драцены. Чем бойчее черенок начинает выпускать листочки, тем сильнее любовь – верят в Венесуэле и Бразилии.

Очень часто от неопытных цветоводов можно услышать фразу, похожую на эту: «Времени нет? Так заведите себе кактус, за ним вообще уход не нужен. Посадил, и пусть растёт…». Но любитель братьев наших зелёных с приличным опытом знает, что кактусы и другие суккуленты тоже не могут существовать комфортно без заботы о нём со стороны хозяина. Неприхотливость кактусов – это скорее стереотип, чем соответствие действительности. У кактусов действительно есть выигрышный по сравнению с другими декоративными растениями жизненный запас, но и он не бесконечен, вы же сами понимаете.
Мало кто знает, например, что кактусы цветут. Причём цветут все. Если ваш колючий друг не радует вас красивыми цветками, это значит, что вы не уделяете ему достаточного внимания. А если уделяете, значит, время его ещё не пришло, возраст не плодоносящий.
Мало кто знает, например, что кактусы цветут. Причём цветут все
Так что не такое-то это незамысловатое дело, содержать дома такие вот растения. Ничего сложного в этом тоже нет, но раз уж завели себе зелёного подопечного, не махайте на него рукой, а вспоминайте про него столько раз, сколько необходимо для его комфортной жизни. Теперь давайте более подробно разберёмся в уходе за кактусами.
Если вы твёрдо решили остановить свой выбор на «колючей голове» тогда сразу же определитесь с местом его жительства. Убедительно просим, перестаньте верить в сказку про то, что кактус идёт грудью на амбразуру и берёт на себя излучение от вашего компьютера. Ничего подобного и в помине нет. Излучение, если оно имеет место быть, он получает наравне с вами. Так пожалейте хотя бы его, невинную жертву. Если он больше не подаёт признаков жизни в результате длительного пребывания возле вашего монитора – суть дела не в излучении, а в том, что бедняге просто не хватало освещения. Но это не значит, что ставить кактус рядом с компьютером запрещено под страхом смерти.
Если ваш компьютер находится в непосредственной близости от окна, которое даёт достаточное количество света, то почему бы и не украсить стол зелёным жителем? В таком положении будут прекрасно себя чувствовать такие суккуленты, как эхинопсис, ребуция и гимнокалициум. А вот большинству маммиллярий такое местечко вряд ли понравится, для их комфортного самочувствия идеальным был бы подоконник юго-восточного окна. Не столь требовательны к качеству освещения, называемые в народе лесные кактусы – декабрист, эпифиллум, рипсалис. Они не обидятся на вас за недостаток освещения.
Важной составляющей правильного ухода за кактусами и другими суккулентами является правильный полив. Давайте поговорим о нём. В летнее время кактусы поливать нужно таким же образом, каким и все остальные комнатные растения – по мере высыхания почвы. Не забывайте и про периодические удобрения, они будут не лишними. Зимой же эти растения действительно требуют кардинального сокращения полива – всего три раза за зиму, то есть поступления влаги раз в месяц вашему зелёному питомцу будет достаточно.
Уход за кактусами действительно незамысловатый, но и он, как ни крути, тоже требует вложения времени и сил
Стоит упомянуть о ещё одном известном стереотипе. Некоторые «заводчики» кактусов думают, что идеальным для произрастания его растений будет место рядом с отопительной батареей. А вот и нет! К сведению, в природных местах произрастания кактусов тоже есть зимнее время, и оно совсем не такое тёплое, как нам кажется. Поэтому не мешается своей колючке уйти в зимнюю спячку и создайте ему для этого оптимальную температуру около 15 градусов выше нуля, но не ниже 10 градусов. Конечно, есть потрясающие экземпляры суккулентов, которые могут выдержать даже лёгкие заморозки, но давайте не будем издеваться над нашими растениями и постараемся создать им благоприятные условия для существования.
Уход за кактусами действительно незамысловатый, но и он, как ни крути, тоже требует вложения времени и сил. Внимание нужно даже растениям, они хорошо чувствуют, когда хозяин относится к ним с должной заботой и отвечают ему благодарностью. При подходящих условиях ваши кактусы будут ежегодно радовать вас цветением и появлением новых отростков, с помощью которых можно будет размножать вашего любимца. Существует мнение, что если разговаривать с комнатными растениями, они будут расти гораздо быстрее. Вот вам идея для эксперимента. Почему бы не поболтать с кактусами?

Семейство ароидных.

Выращивают как декоративно-лиственное растение с крупными, глянцевыми, тёмно-зелёными листьями и побегами. Листва  зелёная в течение всего года. В комнатной культуре вырастает высотой до 0.8м, продолжительность жизни 5 – 10 лет.В процессе эволюции, для выживания в засушливом климате, под землёй сформировался крупный клубень, в котором есть запас воды. Цветок, как и у всех ароидных, имеет форму початка. В комнатной культуре добиться цветения затруднительно.

Освещение
Оптимальное освещение: ярко рассеянный свет – полутень. Освещение после 10-00 в  весенне–летнее время прямыми солнечными лучами приведёт к ожогу наземных частей растения. Замиокулькас может расти и в тени, но развитие его сильно замедляется. Чтобы листья сохраняли своё положение, и форма растения не нарушалась, замиокулькас время от времени следует поворачивать вокруг оси.

Температура и влажность
Замиокулькас обладает высокой устойчивостью к жаркой сухой погоде. Оптимальная температура:

летом 21-290С;
зимой 15-180С.
В зимнее время понижение температуры растение переносит лучше при сухом содержании (без полива). Летом полезно держать его на улице. Опрыскивание для замиокулькаса не требуется. Полезно 1 раз в месяц растению делать тёплый душ для того, чтобы смыть пыль.

Полив
Частота полива – с лёгким подсушиванием земляного кома. Если сомневаетесь - не поливайте ещё сутки. Избыточный полив приводит к пожелтению листьев, загниванию корней и гибели растения. В осенне–зимний период замиокулькас поливают с частотой полива – с сильным подсушиванием земляного кома. Для полива используйте тёплую воду.

Цикламен - весьма популярный домашний цветок, берущий начало от цикламена персидского. Уход за цикламеном в домашних условиях не сложен, если создать цикламену условия, схожие с естественными.

Цикламен домашний, популярный комнатный цветок, произошел от цикламена персидского (Cyclamen persicum), который в природе распространен на холмах и в высокогорных лесах Турции и Ближнего востока. Активная селекция и гибридизация цикламена персидского началась в середине 19 века, в основном в Великобритании и Голландии. В результате этой работы было выведено много сортов цикламена домашнего: растения высотой 15-30 см с красивыми листьями в разводах и крупными душистыми цветами белого, всех оттенков розового, оранжевого, красного и сиреневого окрасов.

Цикламен - зимнецветущее растение и этой особенности подчинен весь цикл его вегетации. Летом, в жару цикламен находится в состоянии покоя, а осенью оживает, наращивает новые листья и к выпускает бутоны на длинных закрученных вниз цветоносах. Цветение цикламена приходится на позднюю осень, зиму и весну, что делает цикламен весьма ценным домашним растением. Особенно часто дарят и получают в подарок цикламены в период зимних праздников. При покупке выбирайте цикламен со множеством молодых бутонов, которые обычно "прячутся" под листьями.

Цикламен предпочитает прохладное помещение (+13-16 градусов) с ярким освещением. Лучше всего для домашнего цикламена подходят восточные или западные окна летом и южные зимой. Не ставьте цикламен под прямые солнечные лучи или вблизи от источника тепла (батареи, камина). Гибриды цикламена персидского - теплолюбивые растения, поэтому температура ниже +10 градусов для них некомфортна так же, как и жара. Наряду с прохладой, цикламены предпочитают относительно влажный воздух, но опрыскивания из пульверизатора им категорически противопоказаны. Вместо этого можно просто держать кашпо с цикламенами на подносе с влажным гравием или недалеко от источника воды.

Поливать цикламен следует только, когда поверхность субстрата слегка подсохла. Лучше поливать цикламен снизу, оставляя горшок с цветком в емкость с тепловатой водой на 10-15 минут, а затем обязательно сливая всю воду перед тем, как снова установить цикламен в кашпо. Попадая на основание клубня и листьев цикламена, вода может вызвать опасное грибковое заболевание цикламена - серую гниль (Botrytis cinerea) и гниение растения.

Подкармливайте цикламен общим удобрением для домашних растений в течение всего периода активной вегетации (с осени до весны) раз в 2-3 недели. Излишек удобрения стимулирует активный прирост листьев цикламена, но не образование бутонов.

Семейство аралиевых. Родина - Восточная Азия, Китай, Япония, Вьетнам. В роду насчитывают, по разным источникам от 500 до 900 видов. Среди них есть деревья, кустарники и даже лианы.

Шеффлера лучелистная или звездчатая Schefflera actinophylla - древовидное растение, как правило, имеет несколько стволов, хорошо ветвится. Листья пальчато-сложные, на длинных черешках, состоят из 7-17 вначале яйцевидных, затем продолговатых листочков, притупленных на конце, достигают 30 см в длину. У исходного вида листья оливково-зеленые. Соцветия кисти, до 40 см длиной, несут множество мелких ярко-красных цветков. В комнатных условиях вырастает около 2 м в высоту. Исходный вид сам по себе в комнатной культуре почти не встречается, видимо, не настолько привлекателен, а вот сорт Schefflera actinophylla 'Nova' - очень декоративен.
Шеффлера древовидная Schefflera arboricola - самый популярный в комнатной культуре вид, с изящными пальчато-сложными листьями на длинных черешках, состоящих из нескольких листочков - от 7 до 16. Листья плотные, кожистые, блестящие, 9-15 см длиной и 5-8 см шириной, обычно заостренные на конце. Ствол ветвится хуже, чем у шеффлеры лучелистной. Распространены и пестролистные формы: 'Geisha Girl' - листья темно-зеленые, на конце закругленные. 'Gold Capella' - на темно-зеленых листьях пятна двух цветов - желтые и салатовые. 'Hayata' - листья овально-удлиненные, суженные на конце, светло-зеленого цвета.'Variegata' - с желтыми пятнами на темно-зеленых листьях. 'Janine' - компактный сорт темно-зеленые листья, на конце раздвоенные и закругленные, с широкими кремовыми полосами и пятнами. В комнатных условиях вырастает в среднем 1-1,2 м высотой.

Шеффлера пальчатая Schefflera digitata - вот у нее как раз обычно по восемь листочков эллиптической формы, заостренные на конце. Иногда до 10 листочков у старых листьев. Куст компактный, вполне удобен для выращивания в качестве комнатного растения.
Шеффлера изящнейшая Schefflera elegantissima - листья зеленые, пальчато-сложные, состоят из 8-12 узких листочков ланцетной формы, с пильчатым краем, длиной 15-17 см. Очень декоративный вид, в комнате вырастает до 2 м в высоту. Но ветвится мало, при этом листья крупные, на длинных черешках, но побеги мало облиственные. Ствол тонкий, серо-коричневый. Ранее этот вид Шеффлеры назывался Дизиготека, подробности о сортах и уходе читайте на странице Шеффлера изящнейшая

Шеффлера древовидная хорошо отзывается на обрезку, и поддается формированию кроны. Молодые, еще не одревесневшие побеги, формируются с помощью проволоки. Другие виды шеффлер, напротив, плохо ветвятся и плохо поддаются формированию. Есть мастера искусства бонсай, которые выращивают из шеффлеры шикарные деревца в плошках (всё это шеффлера древовидная):

шеффлераШеффлера бонсайШеффлера бонсай
Уход за шеффлерой

Температура: Шеффлера предпочитает умеренные температуры, оптимально для роста 18-20°C. При более высокой температуре, стебли сильно оголяются в нижней части, т.е. растет она быстро, но так же быстро израстается и теряет декоративность. Зимой предпочитает прохладные помещения, где +15-16°C, минимум +12°C. Шеффлера изящнейшая предпочитает теплое содержание при 22-24°C (минимум 16°C) весь год. В реальности, конечно, шеффлера растет и при более высоких температурах, зимой ее устроит и 22-24°C, это если при этом вы обеспечите ей достаточно много света.

Освещение: Яркий рассеянный свет, обязательная защита от прямых солнечных лучей в полдень. Шеффлера с чисто зелеными листьями выносит легкую полутень. А вот пестрые сорта предпочитают некоторое количество прямого солнца утром до 11 часов или вечером после 16 часов. Зимой требует хорошего освещения, особенно при зимовке в теплом помещении. Для этого можно обустроить досвечивание люминесцентными лампами.

Полив: Обильный весной и летом, зимой умеренный и осторожный. Почва не должна пересыхать полностью, но и не быть слишком сырой, т.к. шеффлера очень чувствительна к излишнему поливу. Можно сказать, что она перенесет легче пересушку, чем перелив. Чтобы не ошибиться, поливайте шеффлеру только, когда земля просохнет в верней половине горшка.

Удобрение: В период роста с марта по август, раз в две недели удобрением для декоративно-лиственных комнатных растений.

Влажность воздуха: Шеффлера любит влажный воздух, оптимально для нее 50%. Достаточно опрыскивать ее дважды в день, стараясь, чтобы вода не стекала ручьями в почву. Небольшие растения в отопительный сезон зимой, можно разместить на широком поддоне с мокрой галькой или мхом-сфагнумом.

Пересадка

Ежегодно молодые растения и каждые два года весной старые. Почва - 2 части легкой дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегной и 1 часть крупного песка. Корневая система у шеффлеры на удивление слабая, корни довольно тонкие, поэтому горшок нужно брать не глубокий, а на дно насыпать дренаж. В субстрат можно добавить несколько кусочков березовых угольков. Для крупных растений лучше брать тяжелый глиняный горшок (но опять же, не слишком просторный), чтобы растение его не опрокинуло. Можно взять и большой пластиковый горшок, но на дно положить тяжелый камень и насыпать высокий дренаж, чтобы занять лишнее пространство. Если свободной земли (не занятой корнями) будет слишком много, она закисает, а корни подгнивают.

Еще один рецепт почвенной смеси: 2 части покупного грунта (для пальм), 2 части перегнойной земли из сада, 1 часть песка и 1 часть вермикулита.

Размножение

Семенами, одревесневшими черенками и воздушной отводкой. Семена высеваю в марте, в смесь торфяной земли и вермикулита, прикапывают на глубину примерно 0,5 см. Проращивают при температуре 22-24°C. Всходы появляются в течение месяца. Первые листики пальчатые, но состоят всего из 3-4 листочков, следующие листья уже из 6-8-ми листочков.

Черенки срезают весной и укореняют во влажном вермикулите или в воде. Иногда черенки загнивают на месте среза, в таком случае в воду для укоренения можно добавить таблетку активированного угля. Также загнивают черенки при укоренении в жаркое летнее время. Сажают в субстрат черенки шеффлеры, когда корешки отрастут на длину примерно 5 см. Если у вас никак не получается укоренить черенок, попробуйте поставить воздушную отводку. Но для этого на стволе надо снять тонкой слой коры - полоску шириной 0,5 см, обмотать его мхом-сфагнумом (закрепить ниткой), и сверху укрыть пакетом. Мох должен быть постоянно сырой. Укоренение обычно происходит в течение месяца, а то и больше.


Грубо говоря, у шеффлеры, чаще всего, две основные проблемы - недостаток света и перелив. Почему-то ее считают очень теневыносливой, и многие ставят в глубине комнаты, хотя на самом деле, ей место около самого окна, если оно южное или западное, сразу за тюлевой занавеской. А если окно восточное или северное, то прямо на подоконнике. Иногда, если окно затенено с улицы деревьями или домами, то необходимо дополнительное освещение.

Что касается перелива, то это бич шеффлер. Корневая система у них небольшая, мочковатая, тонкие корни легко загнивают, если земля долго сохнет. Можно насыпать такую почвенную смесь, тяжелую плотную, что земля будет после полива просыхать неделю. А можно подобрать рыхлый субстрат, чтобы земля высыхала за 2-3 дня, - и это будет оптимальный вариант. Признаками перелива являются: поникшие листья, коричневые пятна по краям листьев, отваливающиеся снизу листья, и, в запущенном случае, загнивание и отмирание точки роста. Кстати, у шеффлер, как и у пеперомий, признаком систематического переувлажнения может являться появление опробковения - бородавчатых сухих коричневых пятен на листьях, внешне похожих на пробку, они неинфекционные, но остаются навсегда; или водянки - выпуклых пупырчатых наростов с обратной стороны листа.

Обрезка: Шеффлера древовидная хорошо поддается формированию с помощью обрезки. Если у ветки срезать верхушку, она выпускает сразу 2-3 новых точки роста. Кстати, если стебли слишком сильно оголились, то проще не обрезать растение, а переукоренить все неоголенные части с помощью вышеупомянутой воздушной отводки. Но если укореняемая часть очень большая (несколько крупных веточек), то срезать отводку нужно только когда корни отрастут достаточно большие (их будет хорошо видно сквозь пакет). Отрезанную отводку надо сразу посадить в землю, поместить в просторный прозрачный пакет, и поставить в прохладное помещение - желательно при 18-20°C, не выше. Это нужно, чтобы создать высокую влажность воздуха и снизить транспирацию листьев. Таким образом, растение будет стоять месяц-полтора, пока не нарастит достаточно хорошую корневую систему, способную обеспечить листовую массу водой.

Каланхоэ – это уникальный представитель семейства тостянковых. Цветок отличается редкостной красотой и неприхотливостью.
Цветущее каланхоэ используется только для декорирования помещения, для чего оно подходит идеально. Небольшие мясистые листья отличаются надежностью и прочностью, а огромные шапки цветков придают растению праздничный вид. И еще больше ощущение праздника усиливается, когда каланхоэ расцветает зимой. Однако для этого необходимо обеспечить правильный уход растению с учетом его потребностей.

Уход за цветущим каланхоэ в летнее время имеет свои особенности, которые стоит обязательно учитывать. Если пренебречь потребностями цветка, можно погубить его.

Самое главное требование – это хорошее освещение, без которого растение сильно вытягивается, теряет свои декоративные свойства. В отличие от других комнатных цветов, каланхоэ легко переносит даже прямые солнечные лучи. В тени же сложно добиться хорошего роста и закладки бутонов, а в некоторых случаях может наступить гибель растения.

Полив в летнее время должен быть обильным, но редким. Достаточно поливать каланхоэ всего один раз в неделю, но нельзя допускать застоя воды. Если сильно поливать это растение, можно спровоцировать загнивание корней. Главное – не допускать чрезмерного пересыхания земляного кома, потому что растение погибнет.

Каланхоэ отлично растет без постоянных опрыскиваний. Для поддержания декоративности его мясистые листья протирают влажной тряпочкой или изредка устраивают цветку банные процедуры. Для усиления роста и цветения необходимо раз в неделю вносить специальные удобрения для суккулентов или подкармливать обычными в меньшей пропорции.

При наличии балкона лучше всего перемещать каланхоэ на него летом. В таком случае можно не проводить профилактические обработки от тли и других вредителей. Если же каланхоэ круглогодично находится на подоконнике, рекомендуется раз в месяц обмывать листья мыльной водой

Правильный уход за цветущим каланхоэ зимой отличается максимальной простотой. Для получения пышного кустика с большим количеством бутонов каланхоэ всю осень подкармливают удобрениями, но стараются не превышать дозировку. При чрезмерном поступлении питательных веществ растение только наращивает зеленную массу, а вот цвести отказывается.

Поместить горшок необходимо на расстоянии от любых отопительных приборов, но ближе к источнику света. Если в помещении слабое освещение, придется обеспечить цветку подсветку. Также стоит избегать чрезмерного полива, который провоцирует загнивание корней.

Температура зимой должна колебаться в пределах 12-15 градусов, а жаркая зимовка приводит к сильному опаданию листвы. Растение становится вытянутым, ствол оголяется, а бутоны засыхают. Единственным способом исправить ситуацию становится переселение растения на прохладный балкон.

Семейство толстянковых. Родом Эхеверия из полупустынных районов Центральной Америки, Мексики и северо-западной части Южной Америки. В роду есть вечнозеленые виды и листопадные, всего более 100 исходных видов (часть официально зарегистрированы, часть не имеет определенного статуса, может быть отнесена к другим родам). Существует множество гибридов и сортов.

Практически все эхеверии выглядят одинаково: листья мясистые сочные, бесчерешковые, сидячие, очередные, собраны в плотную розетку на толстом стебле. Некоторые виды приземистые – короткостебельные, растут почвопокровными куртинами (например, Echeveria bella, Echeveria glauca, Echeveria globulosa), другие – с удлиненным стеблем вначале прямостоячим, затем полегающим (Echeveria prolifica, Echeveria nodulosa). Цветоносы длинные прямые,  облиственные – вначале образуется стрелка с редкими листьями, на конце зонтичное соцветие. Цветки обычно ярко окрашенные (желтые, оранжевые, лососевые, красные), мясистые, колокольчатой формы с пятью лепестками, около 1 см длиной. Цвет и форма листьев демонстрируют богатое разнообразие видов: цвета варьируют от ярко-зеленого до сине-зеленого, от фиолетового до розового, основание листа может быть сизым, а края розовыми, но в целом, на интенсивность окрашивания влияет освещение; форма листьев от продолговатой, заостренной на конце, до широколопастной с прямым или волнистым краем. Размеры розетки у отдельных видов от 1-2 см до 60 см в диаметре.

С возрастом нижние листья у большинства эхеверий стареют, зимой в тепле они могут очень активно отсыхать.

Среди эхеверий множество поликарпических видов, т.е. цветущих за свою жизнь многократно, в отличие от некоторых толстянковых-монокарпиков, например, эониумов Aeonium, которые цветут и отмирают. Иногда Эхеверию путают с похожими внешне представителями другого рода – Семпервивум (Молодило, Живучка) Sempervivum, которые существенно отличаются от Эхеверий и по физиологии и по требованиям

Уход за Эхеверией

Температура

Большинство видов Эхеверий растут в высокогорных районах Мексики, где низкая влажность и не слишком высокая температура днем, в среднем не выше +30°С, но достаточно резкие суточные колебания температур. Поэтому оптимальные условия для роста - это 22-26°С днем и 16-20°С ночью (суточная разница между дневной и ночной температурой в 10°С - идеальный вариант). При температуре выше 32°С переставьте горшки в более прохладное место или обеспечьте притенение. Очень требовательны эхеверии к свежему воздуху, закрытые непроветриваемые комнаты не для них, по возможности как можно чаще проветривайте или размещайте горшки на свежем воздухе (балкон, навес, веранда).

В зимний период температура должна быть снижена - идеальные условия для зимнего периода +15-16°С днем, около +8°С ночью, при существенном ограничении поливов. Многие видовые эхеверии в природе растут и в более холодных условиях, когда ночами температура опускается до +4-6°С, но голландские (польские и др.) растения, выращенные в теплицах, особенно сортовые и гибридные, более капризны и не терпят таких жестких условий, для них достаточно установить минимум в +12°С. Однако постоянное выращивание круглый год в теплых комнатных условиях, особенно с осенне-зимним недостатком света, серьезно истощает суккуленты. При невозможности обеспечить прохладную перезимовку требуется досвечивание.

Освещение

Эхеверии нужен очень хороший яркий рассеянный свет днем, прямое солнце утром или вечером. В средней полосе России притенение с 12 до 16 часов в период с марта по август (февраль по погоде). На окнах северной ориентации слишком темно. В период с сентября до конца января притенения не требуется, а если в комнате тепло, то в идеале вы должны поставить горшки на южный подоконник, или организовать досвечивание лампами (дневного света, люминесцентными), чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов.

В освещении старайтесь избегать трех вещей: содержания на северных окнах, резкого изменения солнечного освещения и палящего послеобеденного солнца весной и летом.
Кардинальные изменения в освещении вызывают стресс у растений. Если вы переставляете горшки с зимовки или на свежий воздух весной, делайте это постепенно. Два-три часа утреннего солнца, в течение недели (остальное время притенение марлей, тюлем, белой бумагой), затем еще пару часов дольше на солнце и так, пока они не привыкнуть жить на полном солнце весь день. После приучения к солнцу в отдельные дни притенение все же может понадобиться! Опасность представляет не сколько само солнце (ведь листья покрыты защитным восковым налетом), сколько жара - растения могут перегреться, пересохнуть и загнуться от теплового удара. В южных регионах солнце слишком агрессивное и листья получают ожоги, поэтому учитывайте климатические особенности вашего региона.

Полив

В теплый сезон (весна-лето или теплая зимовка) полив регулярный и обильный, в холодный период (зимой и летом при похолоданиях) полив умеренный. Что это значит:

обильный полив - частота полива сразу после полного просушивания грунта, в этот же день или на следующий день (в зависимости от температуры)
умеренный полив - частота полива - после полного высыхания грунта полив через несколько дней, в зависимости от температуры, например, при 18°С - после высыхания подождать 3-4 дня, если 14°С - около 7-10 дней, если +8°С - полив раз в месяц или реже. Почему разброс температур: зависит от того насколько они стабильны, ведь присутствуют суточные колебания и колебания в течение месяца, а значит цветоводу нужно самому ориентироваться и принимать решение. Помните, что при понижении температуры лучше недолить, чем перелить.
Общие правила полива:

Не лить воду на листья и основание розетки.
Использовать только мягкую воду (отфильтрованную, кипяченую), не допускается применение смягчающих воду реагентов, кроме специальных средств для подготовки аквариумной воды (топическим рыбкам).
После полива почва должна полностью смачиваться, после сильной пересушки, если вода просачивается не сразу или быстро стекает по стенкам горшка, нужно пролить несколько раз подряд, затем слить воду с поддона, это гарантирует, что вся почва и корневая масса намокнет. При неравномерном смачивании часть корней остается пересушена и отмирает.
Перед очередным поливом почва в горшке должна полностью высохнуть.
Не держите почву влажной слишком долго, если в горшке не просыхает дольше чем за 1-2 дня - значит у вас неправильный грунт!
В целом эхеверии не любят ни постоянной сырости, ни сухости грунта.
Влажность воздуха: эхеверия отлично переносит сухой воздух, в опрыскивании не нуждается.

Подкормки

Подкормки можно проводить только через 2 месяца после пересадки, в сезон вегетативного роста (когда происходит наращивание листьев). Удобрения подойдут для кактусов и суккулентов, для орхидей или бромелиевых - разводить по инструкции. Допустимо использовать удобрение для цветущих комнатных растений безхлорное и нещелочное, но разводить в дозе в два раза меньше, рекомендованной производителем. Подкармливать с водой для полива раз 2-3 недели.

Пересадка

Пересаживать эхеверию нужно по мере роста розетки и корневой системы, т.е. по необходимости. В среднем ежегодно или раз в два года. В индивидуальном горшочке диаметр его должен быть таким, чтобы не превышал размера розетки более, чем на 1 см.

Почва для Эхеверий, как и всех суккулентов нужна небогатая органикой и высокопористая. Такая, чтобы после полива мгновенно и равномерно смачивалась. Это помогает предотвратить задержку влаги и загнивание корней. Правильный субстрат для кактусов и суккулентов: когда вы сильно сжимаете горсть влажной почвы в кулак, а затем разжимаете - он рассыпаться на части, не держит комок. Не забываем, что эхеверии произрастают преимущественно в скалистой местности, не на песке в пустыне, а на каменистых участках, утесах и крутых склонах, где лишняя вода быстро стекает в расщелины.

А получить такие качества грунта можно только составлением собственной смеси из обычной почвы и дренажных частиц в равных частях. Вы можете взять листовую землю (из под березы, бука, липы) или (универсальный почвогрунт, например, Терра Вита живая земля) и добавить к ней мелкого гравия. Не подходит нам речной песок - слишком мелкий, будет забивать воздушные карманы в почве и цементировать её. Нужны галька, камушки, еще лучше белый кварцевый песок - все размеры частиц от 4 до 6 мм. Не подходят вермикулит и перлит, но можно использовать цеолитовые гранулы из кошачьего наполнителя (типа Барсик, которые не комкуются и не растворяются). Гранулы нужно тщательно промыть и отобрать только крупные.

Во что посадить Эхеверию? Выбор горшков велик, подойдут и пластиковые и глиняные контейнеры, размером чуть больше, чем корневой ком. Иногда эхеверии сажают в широкие контейнеры группами, часто коллекцией с другими толстянковыми и суккулентами. Это красиво, но несет потенциальную проблему: больший объем почвы может удерживать больше влаги и привести к риску загнивания корней. В таких суккулентных садиках возрастает требование к дренированности - обязательно черепки на дно контейнера и отличный дренаж в составе грунта (не менее половины от объема почвы).

Нельзя взять насыпать почвы и сделать верхний дренаж из камушков - дренаж должен быть в составе почве, а не только на дне или на поверхности! Более того, если у вас корни находятся в обычной почве (садовой земле, листовой, торфяной, дерновой - не важно), а на поверхности, под листьями толстый слой камней, это еще печальнее и опаснее, чем просто просадить в садовую землю. Вот почему: после полива вода задерживается в почвенном слое, испаряться ей не позволяют камни, насыпанные толстым слоем по поверхности, а высосать влагу всю и сразу корни не могут - не такая большая испаряющая поверхность у суккулентов, в сравнении с обычными растениями. При такой посадке загнивание корней неизбежно. Верхний дренаж нужен в виде редких камней, когда розетка буквально лежит на поверхности грунта - 2-3 камушка покрупнее с разных сторон под розеткой. Весь остальной дренаж - это частицы размером 3-5 мм равномерно перемешанные с землей. Нижний дренаж можно сделать из черепков глиняного горшка или скорлупы разбитого кокосового ореха (горбом вверх).


Эхеверии размножаются листьями, черенками, прикорневыми розетками, верхушками побегов (у длинностебельных видов) и семенами.

Семена можно сеять в любое время, если сделать искусственное освещение, если планируется только естественное освещение, то сеять нужно в конце февраля - начале марта. Семена мелкие их не нужно присыпать землей, разложить по поверхности. Почва - смесь универсального торфяного грунта и крупного песка в равных частях. Прорастают семена при температуре 20-24°С, при умеренной влажности грунта (не допускается пересушка) и регулярном проветривании. Всходы появляются на второй-третьей неделе. Сразу нужно увеличить освещение (можно поставить сеянцы под лампы). Когда они подрастут, рассадить в горшочки диаметром до 5 см, в смесь листовой земли и крупного песка (2-4 мм) в соотношении 2:1. Когда розетка листьев достигнет 3 см, нужно пересадить еще раз, также в смесь листовой земли (или универсального торфогрунта) и мелкого гравия в соотношении 1:1 (как для взрослых растений).

Для размножения черенками их нужно слегка подсушить (положить в тени на 2-3 часа). Подготовить горшочки по диаметру розетки и грунт из земли и гравия (1:1). Черенки воткнуть в лунку и слегка увлажнить (у черенка снимаем 3-4 нижних листочка). Важно, поливать сразу, как только почва в горшочке высохнет. Пересаживать можно на следующий год или через 2-3 месяца, если розетка растет очень энергично.

При размножении листом техника иная: составляем грунт из листовой земли (универсальный почвогрунт) и крупного песка (фракция 2-4 мм) в соотношении 2:1. Затем насыпаем слой песка примерно 2-3 мм, на него укладываем листочки (сломы должны подсохнуть) наклонно, чтобы основание было чуть вдавлено в песок, на расстоянии друг от друга примерно 1 см, не нужно плотно напихивать листья в плошку - они будут затенять растущие молодые розеточки. Увлажняем из пульверизатора. Накрывать стеклом или нет - зависит от температуры, важно, чтобы песок оставался умеренно влажным, не пересыхал слишком быстро. Через пару недель в основании образуется маленький пучок листочков. Убедитесь, что света достаточно, иначе молодые росты вытянутся.

Проблемы выращивания

Если зима для эхеверии была слишком теплой и малоосвещенной, розетки вытягиваются, листья сидят неплотно, рыхло, у основания слишком бледные. Они не поменяют вид, если улучшить условия, поэтому проще возобновить растение из листа (переукоренить отдельные листики).

Самые распространенные проблемы у Эхеверий из-за неправильного полива. Нельзя поливать с выверенной частотой по дням или часам. Ориентир для полива - исключительно погодные условия, температура и скорость просыхания грунта. Любые нарушения - пересушка или переувлажнения способны вызывать увядание, сморщивание и отмирание листьев. Наблюдайте за изменениями климата, делайте поправки. Самые опасные моменты - периоды межсезонья, например, когда отключают отопление весной или резко наступает похолодание в августе - изменение температуры и влажности сильно влияют на скорость испарения воды из почвы и полив нужен более редкий.

В особенно жаркие дни летом в маленьких горшочках земля может пересохнуть буквально за часы. Если вы нечаянно забудете открыть окно на солнечном балконе, растения сгорят или задохнуться. Отпаивание сильно пересушенных экземпляров не поможет, чтобы обезопасить растения от пересушки в жаркий период не оставляйте их на солнечных местах или притеняйте горшки, обернув белой бумагой; вовремя пересаживайте (если концы листьев выступают за край горшка); поливайте утром, если к вечеру жара не спадает, а почва высохла, поливайте снова.

В целом эхеверии можно охарактеризовать так: это засухоустойчивые растения, когда нет сильной жары. В квартире для них идеальное место - это подоконник юго-восточного окна или очень светлого восточного.

Болезни и вредители

Серьезную опасность представляют мучнистые червецы, грибковые инфекции (мучнистая роса) и корневые гнили (от постоянной сырости).

Чтобы обезопасить растения от червеца, почву перед посадкой стерилизуйте. Регулярно осматривайте растения, выставленные на открытом балконе или в саду, особое внимание - прикорневая зона, основание розетки. Лечение актарой (опрыскивание и полив).

Мучнистая роса становиться заметна в виде белесого, будто припорошенного мукой налета на листьях. Может попадать с ветром, если под окнами растут зараженные деревья и кустарники, в этом случае нужно обработать листья фунгицидами (например, Топазом).

Избежать корневых и стеблевых гнилей поможет урегулирование полива по климатическим условиям и правильно подобранный грунт (просыхание не дольше 2 дней), а в качестве профилактики не помешает в межсезонье полить почву раствором биофунгицидов (фитоспорин, трихофит и т.п. препараты).

Фикус, одно из наиболее популярных комнатных растений, отлично смотрится как в зимнем саду или оранжерее, так и просто в интерьере комнаты. Считается, что фикусы обладают магическими свойствами, очищают воздух, способны нейтрализовывать в помещении негативные эмоции и отрицательную энергию, приносят в дом счастье. Если же говорить конкретно о фикусе Бенджамина, то за ним «закреплена» особая функция – он приманивает богатство и достаток в дом. Но все же главное – это их декоративность и привлекательность, недорогой и достаточно простой процесс выращивания.

Свежий воздух – это то, в чем также нуждается растение. Защитив его от погодных воздействий и сквозняка, деревце можно вынести на балкон или поставить на подоконнике.
В дальнейшем не стоит беспокоиться о том, как растение переживет зиму: вдоволь напитавшись солнцем и надышавшим свежим летним воздухом, ему будет довольно комфортно при температуре около +17 °С. Другое дело, если вы остановите свой выбор на пестролистном фикусе Бенджамина. Такой вид более чувствителен к холоду, более требователен к температуре содержания и повышенной влажности воздуха.

Не стоит забывать о поливе! Фикус требует много воды, особенно летом и в период активного роста, поэтому ни в коем случае не допускайте пересыхания почвы. Осенью и зимой – полив надо сократить, делая это в достаточной степени всего один раз в неделю.

Крассула (красула) или Толстянка, жирянка
Латинское название: Crassula
Семейство: Толстянковые
Родина: Африка. Ряд видов произрастает в Австралии и на о. Тасмания.

Общая информация: Название рода произошло от латинского слова crassus – «толстый» и указывает на мясистую структуру листьев и стеблей.

Виды, сорта: Это обширный род суккулентных растений, насчитывающий по разным источникам около 300-350 видов. Среди них небольшие растения (высотой несколько сантиметров) и гигантские до нескольких метров, которые затруднительно держать дома. Распространенные виды: Толстянка древовидная crassula arborescens, Толстянка портулаковая crassula portulacea – или Денежное дерево, Толстянка плауновидная crassula lycopodioides, Толстянка четырехгранная crassula tetragona, Толстянка скальная crassula rupestris.

Влажность воздуха: Толстянки устойчивы к сухому воздуху, но периодическое опрыскивание совершенно не повредит, и будет иметь гигиенические цели.

Освещение: Лучшее место для крассулы – окно на юго-восточной стороне.

Грунт: Почва – 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и кирпичная крошка. Для взрослых и старых растений дерновая почва составляет 2 части. Толстянка нетребовательна к почве.

Полив: Осенью и зимой это растение поливают в среднем в два раза реже, чем в весенне-летний период. Перед поливом необходимо проверять влажность почвы на глубине примерно двух фалангов пальца. Весной и летом грунт перед очередным поливом должен быть лишь слегка влажным, осенью и зимой – почти сухим. Важно помнить, что избыток влаги для крассулы опаснее, чем ее недостаток, особенно в зимний период. Переизбыток влаги делает крассулу очень уязвимой для грибных заболеваний, в результате которых листья становятся желтыми, затем темнеют и опадают. В этом случае крассулу необходимо извлечь из горшка, просушить земляной ком и обработать корневую систему специальными препаратами.

Фаленопсис - самая распространенная орхидея в комнатном цветоводстве. Так сложилось, что в 95% случаев на вопрос "Подскажите! Мне подарили орхидею, но я не знаю, как она называется", оказывается, что подарком стал именно фаленопсис. Чем же обусловливается такая любовь именно к этой орхидее, а не к дендробиуму или, скажем, к аскоценде?

"Дело вкуса!" - скажет кто-то, и будет прав. Другой добавит - "Её легко выращивать!" - и тоже не ошибется. "Она красивая!" - и это несомненно. Получается, что внешняя привлекательность и простота содержания определяют популярность растения? Именно так!

Хотя в отношении фаленопсиса так было не всегда. Дело в том, что до 1995 года в Россию поставлялись большей частью видовые орхидеи, то есть природные виды, взятые непосредственно из естественных условий и размножаемые в открытом грунте или в оранжереях. А вот условия помещений - квартир, офисов и т. д. этим орхидеям не подходили, там они либо не раскрывали потенциала своей декоративности, то есть не цвели или цвели слабо, либо очень быстро гибли. Но после 1995 года в продажу стали поступать только гибридные орхидеи. Почему? Потому что их изъятие из природных мест обитания, зачастую варварское, приводит к угрозе исчезновения видов. На помощь пришла гибридизация - полученные гибриды размножают в промышленных условиях, гибридные орхидеи цветут ничуть не хуже природных видов. Причем селекционеры позаботились и о продолжительности цветения, и о том, чтобы орхидеи смогли лучше жить в неестественных для себя условиях.

Но забывать о том, что покупая растение, вы приобретаете живой организм, требующий неустанной заботы, нельзя никогда! К сожалению, по количеству вопросов, задаваемых на форуме GreenInfo.ru и операторам нашей телефонной службы, вывод неутешительный - люди либо не понимают этого, либо надеются на извечное русское "авось" - авось как-нибудь вырастет. Это очень досадно. При таком подходе человек мучает растение и мучается сам, не получая того, на что рассчитывал. А что в итоге? - разочарование. Чтобы разочарований было меньше, давайте менять свое отношение к растениям и чувствовать, что мы ответственны за тех, кого приручили.

Рассмотрим основные моменты ухода за фаленопсисом, придерживаясь которых, можно долгое время наслаждаться сочной зеленью листьев и потрясающей красотой цветов-бабочек.

Освещение, температурный режим, опрыскивание

Лучше всего содержать орхидею на восточном или западном окне, можно и в глубине комнаты под люминесцентной лампой белого света или под специальной для растений фитолампой. Особенно важно досвечивание в осенне-зимний период, длина светового дня должна быть не менее 14 часов.

Оптимальная температура летом +20-25°C, зимой +16-18°C. Для стимулирования цветения важно, чтобы орхидея испытывала разницу температур в 3-5 градусов между днем и ночью. В зимний период при температуре выше +25°C цветения практически не наблюдается.

Следует учитывать большую приспособляемость фаленопсисов к условиям содержания. Конечно, при создании условий, максимально совпадающих с природными требованиями, орхидея будет дольше жить и чаще цвести.

Листья отстоянной водой комнатной температуры опрыскивать нужно регулярно, не менее 3-5 раз в день, особенно в зимний период при включенной системе отопления, когда влажность воздуха очень низка.

В период цветения опрыскивать нужно очень осторожно, стараясь не попадать на цветки – от воды на лепестках появляются коричневые пятна, что снижает декоративность и приводит к быстрому опадению цветков.

Пересадка


Менять субстрат орхидее нужно по мере разрушения коры и уплотнения субстрата. Обычно это делают 1 раз в 3-4 года. Применяют специальные субстраты «Для орхидей». Пересаживать лучше весной, когда активизируются процессы роста и орхидея легче переносит постпересадочный стресс. Пересадку в осенне-зимний период растение переживает хуже, медленнее восстанавливается. Не делайте пересадку во время цветения, иначе оно быстрее закончится.

Для фаленопсиса более подходящей емкостью являются прозрачные пластиковые горшки - корни у этой орхидеи фотосинтезируют так же, как и листья, то есть для корней нужен свет. При пересадке удаляют сухие, пустые, отмершие корни и старый субстрат. Очень осторожно отделяют корни, присосавшиеся к стенкам горшка (для этого за час перед пересадкой нужно провести полив, тщательно увлажнив субстрат и корни, тогда они отделяются от стенок горшка легче). Кусочки коры, к которым присосались корни, можно не убирать.

После пересадки в течение двух месяцев полезно добавлять в поливную воду 1 раз в 2 недели препарат Циркон из расчета 2-3 капли на стакан воды – это поможет орхидее быстрее укорениться. Любая пересадка обычно задерживает цветение на 1,5-2 месяца. Бывают случаи, когда непосредственно после пересадки орхидея зацветает – стресс от повреждения корней действует на растения по-разному.

Подробно о пересадке - в статье Ваш любимый домашний Фаленопсис

Полив


Поливают орхидеи двумя способами – из леечки через верх горшка или методом погружения в емкость с водой.

В период цветения поливать лучше из леечки, чтобы не менять растению местоположение, из-за чего оно может сбрасывать цветы. Полив необходимо проводить таким образом, чтобы субстрат и корни просыхали 1 раз в неделю. Если держать корни в постоянно влажном или же мокром субстрате, повышается риск загнивания корней, а субстрат быстрее разрушается.

Когда фаленопсис не цветет, поливать его лучше всего методом погружения - горшочек погружают в ведро с водой на 1-2 минуты (пока не перестанут бежать пузырьки воздуха). После такого погружного полива нужно дать стечь лишней воде, и только после этого возвращать орхидею на место.

Температура поливной воды должна быть равна температуре воздуха, а еще лучше, если вода будет теплее воздуха на 3-4 градуса. Предельный показатель температуры воды +28°C (более теплая вода обжигает, обваривает корни). Вода должна быть обязательно отстоянной в течение суток, мягкой.

Если все же вода жесткая (в ней содержится много солей извести, что видно по белым разводам на листьях после опрыскивания и беловато-желтому налету на поверхности субстрата после полива), то количество извести в ней нужно снижать.

Для этого можно:
Прокипятить воду в течение 20 минут, причем взять ее из горячего крана (в ней извести меньше, чем в холодной, потому что она уже минимум 1 раз кипела);
Замораживать в пластиковой бутылке, срезая потом дно и сливая не замерзшую воду с солями;
На 1 литр воды добавить щавелевой кислоты (на кончике ножа). После этого вода должна отстояться в течение 2-4 суток, пока на дне не появится белый осадок солей.
Подкормка

Удобрения используют специализированные, «Для орхидей».

Подкормку в период цветения летом проводят 2-3 раза в месяц, в период цветения осенью и зимой кормят 2-3 или 1-2 раза в месяц, но концентрацию удобрения уменьшают вдвое от указанной в инструкции.

В период отсутствия цветения можно не подкармливать или делать подкормки 1 раз в месяц, не чаще.

Для удаления лишних солей проводите промывание грунта под струей теплой воды в течение 15-20 минут 1 раз в месяц.

Размножение

В комнатных условиях легче всего размножать фаленопсис вегетативно - боковыми побегами-детками. Они могут образовываться как у основания листовой розетки, так и на цветоносе. В обоих случаях нужно дождаться образования у детки собственных корней (хотя бы одного корня), и только потом отсаживать в собственный горшочек.

Проблемы содержания


Причина большинства проблем - несоблюдение или нарушение условий содержания. Если относится к растению внимательнее, проблем будет меньше.

Что обычно пугает цветовода? Если орхидея не цветет, если желтеют или еще как-нибудь изменяются листья и т. д. Вот на эти "если" и попробую ответить:
Орхидея не цветет, если ей недостаточно света, если ее постоянно содержать при температуре выше +25°C, если она подвергается резкой смене температуры воздуха и почвы (сквозняки), при поливе холодной водой, от недостатка или избытка питания, после недавней пересадки;
Листья желтеют как по естественной причине - стареют (нижние листья физиологически самые старые и должны отмирать первыми – это нормально), а если желтеют, становятся вялыми верхние листья – было допущено переувлажнение или пересушивание субстрата, резкое переохлаждение, подмораживание растения;
Если по окончании цветения цветонос стал сразу желтеть, нужно дождаться, пока он не высохнет сам и только потом его удалить. На образование нового цветоноса в зависимости от сил самого растения и от ухода за ним может уйти от полугода до двух лет. Если цветонос в течение 2-3 недель после цветения остается живым, зеленым, не убирайте его – спустя 2-4 месяца цветение на нем может возобновиться или на нем образуется детка;
При поражении вредителями – паутинный клещ, мучнистый червец и другими применяйте препараты Агравертин, Фитоверм, Актара, Неорон (по инструкии). Против болезней (как правило, это различные гнили), достаточно соблюдения правил полива, но может потребоваться и лечение. Тогда применяйте биологический препарат, например, Фитоспорин-М (в жидком виде) - даже если использовать только его, этого хватает для излечения растений и для дальнейшей профилактики болезней.
Подробнее - в статье Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) по уходу за фаленопсисом.

Растения в наших квартирах зависят от нас практически полностью - мы решаем, когда полить, покормить, пересадить... Однако эти решения мы должны принимать не спонтанно, а в  зависимости от потребностей растения в данный конкретный период роста и в конкретных условиях - холодно в квартире или жарко, светло или темно и т. д. Причем оценивать эти условия мы должны не только по своим критериям, но и учитывать потребности растений. Ведь для человека изменение температуры в 1 градус практически не ощутимо, а для растения это сильный стресс.

По расхожей поговорке растение, как и человек, привыкает ко всему. Давайте же сделаем так, чтобы сосуществование растения и человека было не обременительно, а максимально комфортно и полезно.